ЦЕНЫ НА ТЮНИНГ
- Автор темы voron3d
- Дата начала
вот вам статейка очень познавательная, цены древние, но хоть какое то представление дать должны
АВТОПАТРИОТИЗМ: покупаем и дорабатываем
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ МАШИНУ
Scrash45 (sсrash45@mail.ru)
Журнал Хулиган, номер #029, стр. 029-022-1
Частенько нам пишут читатели, которые говорят: а вот отечественные автомобили тоже можно водить! Они тоже ездят! Ну, фигли тут говорить, ездят. Со свистом. Не буду продвигать собственное мнение о том, что тюнинговать отечественную машину - дело опасное, бессмысленное и, как ни странно, дорогое. Вернусь лучше на полтора года назад. Тогда возникла у меня идея купить и довести до ума детище отечественного автопрома - тазик 2108. В силу финансовых трудностей идея, к счастью, так и осталась идеей
. Однако была собрана и перечитана куча каталогов, составлена конкретная ценовая схема, изучены прайсы, проведены консультации у спецов. Все это и представляется твоему вниманию.
ЗАЧЕМ?
Это первый вопрос, который задают тебе друзья, узнав о твоем намерении. Грамотно объяснить поклонникам иномарок это невозможно (ну посмотри на меня, посмотри на Холода, да на кого угодно!
, поэтому не трать свои нервы и отвечай «так надо» . Но действительно, почему именно восьмерка? Давай сравним. С классикой все сразу понятно. Например, даже если ты сделаешь для шохи движок в 150 сил, то придать обтекаемость кирпичу ты никак не сможешь . Почему же не десятое семейство? Во-первых, они изначально дороже. Во-вторых, тяжелее. В-третьих, их новый дизайн уже морально устарел, а грани сейчас типа актуальны . А как же соседи по модельному ряду? Вот тут действительно стоит задуматься, что для тебя прежде всего важно. На выбор ТАЗы 08, 09 и 099. Как они различаются внешне, описывать не надо. Выйди на улицу и посмотри . Конкретно можно сказать, что 99-я самая тяжелая из всей троицы, а в восьмерку неудобно сажать людей на заднее сидение. Девятку можно назвать компромиссом, но все же по 2 пунктам она проигрывает восьмерке. Первое - восьмерка легче. Не намного, конечно, но факт. Второе - у восьмерки кузов жестче. Обрати внимание на перегородку между передним и задним боковыми стеклами. А теперь подойди к девятке и открой переднюю и заднюю двери с одной стороны. Между ними та же перегородка, но значительно уже. Вот, собственно, их основные различия. Выбирать тебе и никому другому. Но лично я бы взял восьмерку. Почему меня должен волновать доступ к задним сидениям? Я же водитель .
ПРИСТУПИМ
Давай сразу оговоримся, что у нас есть определенная сумма в кармане. Пусть это будут 6-6,5 тысяч американских денег. Наша задача - уложиться в указанную выше сумму и получить максимальную отдачу «бакс/лошадь». Такие необходимые элементы тюнинга, как спойлер, мухобойка, пороги, светящиеся псыкалки и наклейки «Srtit Rasin», не рассматриваются и в финальную сумму не входят. Это купишь сам за дополнительную плату. С самого момента покупки имеют место 2 варианта дальнейшего течения обстоятельств. Есть возможность купить вполне приемлемую восьмерку с живым движком, а есть возможность купить хороший кузов. Первый вариант хорош тем, что ты изначально получаешь автомобиль, способный ездить. Во втором случае ты получаешь пол-автомобиля, зато значительно дешевле. Но мы не просто покупаем машину, мы будем ее дорабатывать, поэтому, на самом деле, по финансам это сравнительно одинаковые вещи. Мой тебе совет - не заморачивайся, что попадется, то и бери. Главное - исследуй кузов на целостность. А если возьмешь с живым движком - то и целостность основных агрегатов. Иначе в процессе тюнинга придется доплачивать еще и за ремонт .
Ладно. С покупкой разобрались. Ты счастливый обладатель будущей ракеты - пока что еще овощевозки. Что будем делать? Давай разбираться по пунктикам и по болтикам. Грубо выражаясь, можно выделить 3 ступени доработки уже твоей машины: модификация двигателя; модификация трансмиссии; остальное (тормоза, подвеска и прочее не менее важное добро). Поехали по пунктам.
ПЛОДИМ ТАБУН
Да простят меня продвинутые автолюбители и профессионалы за то, что я начинаю писать про доработку авто именно с этого пункта. Оно и понятно, что правильней будет сначала заменить тормоза, подвеску и прочие факторы управляемости и только потом лезть в движку. Но эта статья никак не является точным и беспрекословным руководством. Она всего лишь показывает направление, разъясняет, что тюнинг не ограничивается набором спойлеров и прочей пластиковой гадости. Поэтому сейчас логичней будет начать именно с двигла. Вот тут-то и будет компенсирована ценовая разница между двумя вариантами покупок (если забыл - это покупка с движком и без движка).
В общем, движок и так и так придется покупать. Другое дело, что если у тебя машина без движка, то можно будет купить сразу тюнинговый в сборе. Если с движком, то надо будет отдать его на растерзание. Учитывая нашу стесненность в финансах, ограничим свой пыл и склонимся в выборе в пользу мотора от SVR-Conversions мощностью 116 л.с. при 6700 об/мин. Собственно, там стоит модифицированный распредвал, перешитый под него комп, расточенный до 1600 куб. см. блок цилиндров (соответственно - другой диаметр и ход поршней). Стоит такая доработка 1700 у.е. Если ты без движка, прибавь стоимость мотора. До кучи суем под капот фильтр-нулевик. Из всего разнообразия я бы выделил фильтры «грибковой» формы от HKS или APEX. В общем, на фильтр тратим еще около 60-100 удолбанных ежей. Облегчив впуск, не забудь о выпуске.
Нам потребуется полная прямоточная система выпуска. Дабы не выпендриваться, остановимся на комплекте «Standart» стоимостью 345 у.е. В комплекте настроенная выпускная труба типа «Паук» (система 4-2-1), спортивный резонатор и сам спортивный глушитель. В этой же конторе при проведении данных работ ты получишь скидку в размере 30 нерусских денег. Вот, пожалуй, и все. Мало коней? Не забывай - мы стеснены в средствах плюс мы будем дорабатывать трансмиссию и ходовую, что также внесет свою лепту в общее развитие тачки. Да и прослужит такой мотор при грамотном уходе довольно долго.
Ахтунг!!! Доверь работу с мотором профессионалам, не лезь сам и не доверяй дяде Васе из соседнего гаража. Для таких вещей нужны специальные приборы и профессиональные механики. Если, например, тормоза и подвеску ты сможешь поменять сам, то движок вряд ли. И дело даже не в том, что знаний не хватит. Просто у тебя не будет элементарных технических средств для настройки всего этого хозяйства.
ТРАНСМИССИЯ
Дальше в ход идет, пожалуй, самая интересная часть доработки восьмерки. При грамотной доработке трансмиссии ты получишь значительно улучшенную разгонную динамику, даже не трогая двигатель. Изначально настройку передаточных чисел в коробке вряд ли можно назвать достойной. Если ты ездил в стиле «тапку в пол» с первой передачи, то ты наверняка заметил следующую особенность: при приближении к оборотам максимальной мощности на первой машина уже не едет, а при переключении на вторую машина еще не едет. Плюс к этому уже четвертая передача является повышающей, что также отрицательно сказывается на разгонной динамике. Это ликвидируется путем установления модифицированного ряда передаточных чисел и главной пары.
Вот тут тебе придется поломать голову. На выбор я бы предложил так называемые 5-й или 6-й ряд. Определись, что для тебя важнее. Установив пятый ряд, ты получишь чуть большую максимальную скорость, установив шестой - более уверенный разгон. Цены на них одинаковые - 405 уев. Можешь поэкспериментировать сам или спросить совета у механиков-профессионалов. Лично я бы выбрал шестой ряд. Дальше идет установка главной пары. Мы остановимся на более-менее гражданско-спортивной с отношением 4,1 и стоимостью 265 унитазных ершиков. Хочешь больше? Дерзай! Не забудь мне сообщить, когда ты поедешь на такой машине по городу, я хоть полюбуюсь.
Теперь у тебя по сути готовая коробка со спортивным характером без характерных для восьмерки провалов. Но и это еще не все. Привод у восьмерки передний, что накладывает кое-какие ограничения на резкие старты. Все дело может испортить пробуксовка. Бороться с ней будем двумя способами. Первый - это упорные тренировки прокладки между рулем и сидением. Второй - установка дифференциала повышенного трения (LSD). В простонародье ее называют блокировкой. Суть в следующем - она блокирует ведущие колеса (в твоем случае - передние), не позволяя им буксовать по отдельности. Результат налицо - что проще сорвать в букс, одно колесо или два? Как следствие - увеличиваются максимальные стартовые обороты, улучшается разгон. Но есть и минус. Передний привод сам по себе испытывает недостаточную поворачиваемость. Блокировка ведущих колес только усугубит положение дел. Хотя не так уж это и заметно невооруженным глазом . Короче, ты понял, что LSD (да не таблетки, блин! Не о том думаешь! 
- вещь нужная. На ее покупку и установку тратим еще 400 американских тугриков. Вдогонку выбрасываем еще 80 у.е. на покупку короткоходной кулисы коробки (это чтобы ты быстрее нужную скорость втыкал . Сцепление пока трогать не будем. Во-первых, с такой мощностью и моментом справится и штатное. Во-вторых, наша стесненность в бюджете не позволяет распыляться на излишки - только самое необходимое. Все! Коробка готова. Теперь у тебя реально боевой аппарат с неплохим по характеристикам движком и чумовой разгонной динамикой. Осталось поменять подвеску для лучшей управляемости и тормоза (к сожалению, жизнь - это не одни разгоны . Кстати, если будешь коробку делать в той же вышеупомянутой конторе, получишь скидку в 40 баксинских. Приятно, правда?
РУЛИМ ДУРЬЮ
Сюда отнесем все, что влияет на управляемость и замедление. Это прежде всего подвеска и тормоза. Будем ставить спортивную подвеску. Нам подойдут не сильно жесткие газонаполненные амортизаторы «спорт» плюс опоры. Стоит все вместе 410 баксинских. Еще я бы посоветовал взять стабилизаторы поперечной устойчивости назад и вперед по 90 у.е. за штуку. Поверь, ты не раз вспомнишь их добрыми словами.
Переходим к тормозам. Дисковые вперед и взад на 14 дюймов - вполне хватит. Передние Lucas TRW за 180 у.е. и задние Lucas TRW с механизмом стояночного тормоза (да-да, это ручник за 450 у.е. Этого вполне хватит, чтобы тормозить машинку весом в 850 килограмм. Вот так скучно мы и заканчиваем описание подвесок и тормозов.
ИНТЕРЬЕР?
Вообще не мое это дело - советовать всякие финтевые диски, спойлеры и прочую лабуду. Но все же пару вещей я отмечу. Первое - нужны новые литые диски на 15 дюймов. Чтобы тормозные колодки влезли - ничего лишнего. Раз уж на то пошло, бери и резину шириной 195 мм. На ней машина на дороге будет как влитая. А больше не надо, шире резина - сильнее сопротивление. Учи физику . Еще одна заслуживающая внимания вещь - это водительское кресло. Как бы помягче выразиться... Короче, оно не очень удобное . Опять же - решать тебе. Но все же присмотрись к отечественному производителю UNP. В районе 200 у.е. можно взять кресло с отличной боковой поддержкой и возможностью установки четырехточечных ремней безопасности (кто знает, где тебе придется ездить?). Насчет остального - дело вкуса. Только именно вкуса, а не безвкусицы. Поэтому думай дважды, прежде чем лепить на тачку все подряд.
ПОДСЧЕТ
А теперь произведем нехитрые математические операции. Сухие факты, сухие цифры. Повторяться не будем, если нужна расшифровка, смотри выше.
Двигатель - 1700+100+345-30=2115 у.е.
Трансмиссия - 405+265+400+80-40=1110 у.е.
Управление - 410+90+90+180+450=1220 у.е.
Сидушка - 200 у.е.
Диски - как повезет.
Итого - получаем 4645 у.е. Отнимем наши исходные и получим еще около 1,5-2 тысяч у.е. на машину, что вполне реально. Ну что, дорогой товарищ? Нашу задачу мы выполнили, машина теоретически собрана и готова стать очень даже полноценным участником дорожного движения. Остальное остается за тобой. Делать что-то или нет, покупать - не покупать, что покупать. Это уже твои вопросы, твои тараканы в твоей голове. Одно запомни. Любую машину дорабатывают для придания ей индивидуальности. И неважно, шестисотый это мерс или старый запорожец. Важен процесс, важно удовольствие, которое ты получишь. Так что старайся, делай, думай, и все у тебя получится. А если что не будет получаться - пиши, спрашивай. Всегда поможем. Успехов.
АВТОПАТРИОТИЗМ: покупаем и дорабатываем
ОТЕЧЕСТВЕННУЮ МАШИНУ
Scrash45 (sсrash45@mail.ru)
Журнал Хулиган, номер #029, стр. 029-022-1
Частенько нам пишут читатели, которые говорят: а вот отечественные автомобили тоже можно водить! Они тоже ездят! Ну, фигли тут говорить, ездят. Со свистом. Не буду продвигать собственное мнение о том, что тюнинговать отечественную машину - дело опасное, бессмысленное и, как ни странно, дорогое. Вернусь лучше на полтора года назад. Тогда возникла у меня идея купить и довести до ума детище отечественного автопрома - тазик 2108. В силу финансовых трудностей идея, к счастью, так и осталась идеей
. Однако была собрана и перечитана куча каталогов, составлена конкретная ценовая схема, изучены прайсы, проведены консультации у спецов. Все это и представляется твоему вниманию.ЗАЧЕМ?
Это первый вопрос, который задают тебе друзья, узнав о твоем намерении. Грамотно объяснить поклонникам иномарок это невозможно (ну посмотри на меня, посмотри на Холода, да на кого угодно!
, поэтому не трать свои нервы и отвечай «так надо» . Но действительно, почему именно восьмерка? Давай сравним. С классикой все сразу понятно. Например, даже если ты сделаешь для шохи движок в 150 сил, то придать обтекаемость кирпичу ты никак не сможешь . Почему же не десятое семейство? Во-первых, они изначально дороже. Во-вторых, тяжелее. В-третьих, их новый дизайн уже морально устарел, а грани сейчас типа актуальны . А как же соседи по модельному ряду? Вот тут действительно стоит задуматься, что для тебя прежде всего важно. На выбор ТАЗы 08, 09 и 099. Как они различаются внешне, описывать не надо. Выйди на улицу и посмотри . Конкретно можно сказать, что 99-я самая тяжелая из всей троицы, а в восьмерку неудобно сажать людей на заднее сидение. Девятку можно назвать компромиссом, но все же по 2 пунктам она проигрывает восьмерке. Первое - восьмерка легче. Не намного, конечно, но факт. Второе - у восьмерки кузов жестче. Обрати внимание на перегородку между передним и задним боковыми стеклами. А теперь подойди к девятке и открой переднюю и заднюю двери с одной стороны. Между ними та же перегородка, но значительно уже. Вот, собственно, их основные различия. Выбирать тебе и никому другому. Но лично я бы взял восьмерку. Почему меня должен волновать доступ к задним сидениям? Я же водитель . ПРИСТУПИМ
Давай сразу оговоримся, что у нас есть определенная сумма в кармане. Пусть это будут 6-6,5 тысяч американских денег. Наша задача - уложиться в указанную выше сумму и получить максимальную отдачу «бакс/лошадь». Такие необходимые элементы тюнинга, как спойлер, мухобойка, пороги, светящиеся псыкалки и наклейки «Srtit Rasin», не рассматриваются и в финальную сумму не входят. Это купишь сам за дополнительную плату
. С самого момента покупки имеют место 2 варианта дальнейшего течения обстоятельств. Есть возможность купить вполне приемлемую восьмерку с живым движком, а есть возможность купить хороший кузов. Первый вариант хорош тем, что ты изначально получаешь автомобиль, способный ездить. Во втором случае ты получаешь пол-автомобиля, зато значительно дешевле. Но мы не просто покупаем машину, мы будем ее дорабатывать, поэтому, на самом деле, по финансам это сравнительно одинаковые вещи. Мой тебе совет - не заморачивайся, что попадется, то и бери. Главное - исследуй кузов на целостность. А если возьмешь с живым движком - то и целостность основных агрегатов. Иначе в процессе тюнинга придется доплачивать еще и за ремонт .Ладно. С покупкой разобрались. Ты счастливый обладатель будущей ракеты - пока что еще овощевозки
. Что будем делать? Давай разбираться по пунктикам и по болтикам. Грубо выражаясь, можно выделить 3 ступени доработки уже твоей машины: модификация двигателя; модификация трансмиссии; остальное (тормоза, подвеска и прочее не менее важное добро). Поехали по пунктам.ПЛОДИМ ТАБУН
Да простят меня продвинутые автолюбители и профессионалы за то, что я начинаю писать про доработку авто именно с этого пункта. Оно и понятно, что правильней будет сначала заменить тормоза, подвеску и прочие факторы управляемости и только потом лезть в движку. Но эта статья никак не является точным и беспрекословным руководством. Она всего лишь показывает направление, разъясняет, что тюнинг не ограничивается набором спойлеров и прочей пластиковой гадости
. Поэтому сейчас логичней будет начать именно с двигла. Вот тут-то и будет компенсирована ценовая разница между двумя вариантами покупок (если забыл - это покупка с движком и без движка).В общем, движок и так и так придется покупать. Другое дело, что если у тебя машина без движка, то можно будет купить сразу тюнинговый в сборе. Если с движком, то надо будет отдать его на растерзание. Учитывая нашу стесненность в финансах, ограничим свой пыл и склонимся в выборе в пользу мотора от SVR-Conversions мощностью 116 л.с. при 6700 об/мин. Собственно, там стоит модифицированный распредвал, перешитый под него комп, расточенный до 1600 куб. см. блок цилиндров (соответственно - другой диаметр и ход поршней). Стоит такая доработка 1700 у.е. Если ты без движка, прибавь стоимость мотора. До кучи суем под капот фильтр-нулевик. Из всего разнообразия я бы выделил фильтры «грибковой» формы от HKS или APEX. В общем, на фильтр тратим еще около 60-100 удолбанных ежей. Облегчив впуск, не забудь о выпуске
.Нам потребуется полная прямоточная система выпуска. Дабы не выпендриваться, остановимся на комплекте «Standart» стоимостью 345 у.е. В комплекте настроенная выпускная труба типа «Паук» (система 4-2-1), спортивный резонатор и сам спортивный глушитель. В этой же конторе при проведении данных работ ты получишь скидку в размере 30 нерусских денег. Вот, пожалуй, и все. Мало коней? Не забывай - мы стеснены в средствах плюс мы будем дорабатывать трансмиссию и ходовую, что также внесет свою лепту в общее развитие тачки. Да и прослужит такой мотор при грамотном уходе довольно долго.
Ахтунг!!! Доверь работу с мотором профессионалам, не лезь сам и не доверяй дяде Васе из соседнего гаража. Для таких вещей нужны специальные приборы и профессиональные механики. Если, например, тормоза и подвеску ты сможешь поменять сам, то движок вряд ли. И дело даже не в том, что знаний не хватит. Просто у тебя не будет элементарных технических средств для настройки всего этого хозяйства.
ТРАНСМИССИЯ
Дальше в ход идет, пожалуй, самая интересная часть доработки восьмерки. При грамотной доработке трансмиссии ты получишь значительно улучшенную разгонную динамику, даже не трогая двигатель. Изначально настройку передаточных чисел в коробке вряд ли можно назвать достойной. Если ты ездил в стиле «тапку в пол» с первой передачи, то ты наверняка заметил следующую особенность: при приближении к оборотам максимальной мощности на первой машина уже не едет, а при переключении на вторую машина еще не едет
. Плюс к этому уже четвертая передача является повышающей, что также отрицательно сказывается на разгонной динамике. Это ликвидируется путем установления модифицированного ряда передаточных чисел и главной пары. Вот тут тебе придется поломать голову. На выбор я бы предложил так называемые 5-й или 6-й ряд. Определись, что для тебя важнее. Установив пятый ряд, ты получишь чуть большую максимальную скорость, установив шестой - более уверенный разгон. Цены на них одинаковые - 405 уев. Можешь поэкспериментировать сам или спросить совета у механиков-профессионалов. Лично я бы выбрал шестой ряд. Дальше идет установка главной пары. Мы остановимся на более-менее гражданско-спортивной с отношением 4,1 и стоимостью 265 унитазных ершиков. Хочешь больше? Дерзай! Не забудь мне сообщить, когда ты поедешь на такой машине по городу, я хоть полюбуюсь
. Теперь у тебя по сути готовая коробка со спортивным характером без характерных для восьмерки провалов. Но и это еще не все. Привод у восьмерки передний, что накладывает кое-какие ограничения на резкие старты. Все дело может испортить пробуксовка. Бороться с ней будем двумя способами. Первый - это упорные тренировки прокладки между рулем и сидением
. Второй - установка дифференциала повышенного трения (LSD). В простонародье ее называют блокировкой. Суть в следующем - она блокирует ведущие колеса (в твоем случае - передние), не позволяя им буксовать по отдельности. Результат налицо - что проще сорвать в букс, одно колесо или два? Как следствие - увеличиваются максимальные стартовые обороты, улучшается разгон. Но есть и минус. Передний привод сам по себе испытывает недостаточную поворачиваемость. Блокировка ведущих колес только усугубит положение дел. Хотя не так уж это и заметно невооруженным глазом . Короче, ты понял, что LSD (да не таблетки, блин! Не о том думаешь! - вещь нужная. На ее покупку и установку тратим еще 400 американских тугриков. Вдогонку выбрасываем еще 80 у.е. на покупку короткоходной кулисы коробки (это чтобы ты быстрее нужную скорость втыкал . Сцепление пока трогать не будем. Во-первых, с такой мощностью и моментом справится и штатное. Во-вторых, наша стесненность в бюджете не позволяет распыляться на излишки - только самое необходимое. Все! Коробка готова. Теперь у тебя реально боевой аппарат с неплохим по характеристикам движком и чумовой разгонной динамикой. Осталось поменять подвеску для лучшей управляемости и тормоза (к сожалению, жизнь - это не одни разгоны . Кстати, если будешь коробку делать в той же вышеупомянутой конторе, получишь скидку в 40 баксинских. Приятно, правда?РУЛИМ ДУРЬЮ
Сюда отнесем все, что влияет на управляемость и замедление. Это прежде всего подвеска и тормоза. Будем ставить спортивную подвеску. Нам подойдут не сильно жесткие газонаполненные амортизаторы «спорт» плюс опоры. Стоит все вместе 410 баксинских. Еще я бы посоветовал взять стабилизаторы поперечной устойчивости назад и вперед по 90 у.е. за штуку. Поверь, ты не раз вспомнишь их добрыми словами
. Переходим к тормозам. Дисковые вперед и взад на 14 дюймов - вполне хватит. Передние Lucas TRW за 180 у.е. и задние Lucas TRW с механизмом стояночного тормоза (да-да, это ручник
за 450 у.е. Этого вполне хватит, чтобы тормозить машинку весом в 850 килограмм. Вот так скучно мы и заканчиваем описание подвесок и тормозов. ИНТЕРЬЕР?
Вообще не мое это дело - советовать всякие финтевые диски, спойлеры и прочую лабуду. Но все же пару вещей я отмечу. Первое - нужны новые литые диски на 15 дюймов. Чтобы тормозные колодки влезли - ничего лишнего
. Раз уж на то пошло, бери и резину шириной 195 мм. На ней машина на дороге будет как влитая. А больше не надо, шире резина - сильнее сопротивление. Учи физику . Еще одна заслуживающая внимания вещь - это водительское кресло. Как бы помягче выразиться... Короче, оно не очень удобное . Опять же - решать тебе. Но все же присмотрись к отечественному производителю UNP. В районе 200 у.е. можно взять кресло с отличной боковой поддержкой и возможностью установки четырехточечных ремней безопасности (кто знает, где тебе придется ездить?). Насчет остального - дело вкуса. Только именно вкуса, а не безвкусицы. Поэтому думай дважды, прежде чем лепить на тачку все подряд. ПОДСЧЕТ
А теперь произведем нехитрые математические операции. Сухие факты, сухие цифры. Повторяться не будем, если нужна расшифровка, смотри выше.
Двигатель - 1700+100+345-30=2115 у.е.
Трансмиссия - 405+265+400+80-40=1110 у.е.
Управление - 410+90+90+180+450=1220 у.е.
Сидушка - 200 у.е.
Диски - как повезет
.Итого - получаем 4645 у.е. Отнимем наши исходные и получим еще около 1,5-2 тысяч у.е. на машину, что вполне реально. Ну что, дорогой товарищ? Нашу задачу мы выполнили, машина теоретически собрана и готова стать очень даже полноценным участником дорожного движения. Остальное остается за тобой. Делать что-то или нет, покупать - не покупать, что покупать. Это уже твои вопросы, твои тараканы в твоей голове. Одно запомни. Любую машину дорабатывают для придания ей индивидуальности. И неважно, шестисотый это мерс или старый запорожец. Важен процесс, важно удовольствие, которое ты получишь. Так что старайся, делай, думай, и все у тебя получится. А если что не будет получаться - пиши, спрашивай. Всегда поможем. Успехов
.